Черная смородина, описание, сорта, условия выращивания.
Название Черной смородины произошло от древнерусского слова "смородь", что означало сильный запах. Красная и белая смородина почти не пахнут зато у черной смородины пахнут ягоды листья и ветки.
Общие сведения: черная смородина по праву считается старожилом русского сада. Без преувеличения — это любимейшая в наших краях традиционная культура отечественного садоводства. В диком виде черная смородина встречается в Европейской части России, Сибири, доходя до Байкала. А родом она из дико-росов. Причем если в Европе известен лишь один дикий вид черной смородины, то настоящим ее царством можно назвать Северную и Южную Америку и Азию. В культуру она была
введена в средние века сначала как лекарственное, а позже — как ягодное растение.
Условия выращивания
Требования: смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва сильнокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает крупнее.
Большинство сортов самоплодно. Следовательно, растение не зависит от опылителей и может расти в посадках одного сорта. Бесспорное достоинство черной смородины — ее неприхотливость, однако это не значит, что после посадки о ней можно забыть и вспомнить только в момент сбора урожая. Чтобы смородина была продуктивной, нужен хороший, своевременный уход.
Перед посадкой по участку на 1 м2 вносят 8— 10 кг органических удобрений, 200 г суперфосфата гранулированного и 40 г серно-кислого калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму вносят по 8—10 кг органического удобрения, 150—200 г суперфосфата гранулированного и 30—40 г серно-кислого калия. При подготовке участка удаляют корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.).
Состав: сахара, кислоты, витамины, пектиновые (желирующие) вещества, минеральные соли — все это есть в смородине, за что ее называют "кладовой витаминов". По содержанию витамина С ее ягоды уступают лишь шиповнику и актинидии.
Посадка: смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст, с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 6—8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корни, появляются побеги возобновления.
Выбор саженцев
Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.
Высаживают дву- и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы смородины слабые, можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2—4 хорошо развитые почки.
Размножение смородины дугообразными отводками
1. На хорошо развитой крепкой ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек или щепочку, чтобы он держался в открытом состоянии.
2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву в месте присыпки влажной, это способствует образованию корней.
3. К осени в разрезе ветки образуются корешки.Укоренившийся саженец обычно отделяют
от маточного растения весной следующего года.
4. Отделенный с помощью секатора саженец имеет
достаточно развитую корневую систему. После отделения весной его высаживают на отдельную гряду для подращивания или непосредственно на постоянное место
Наибольшее количество питательных веществ смородина потребляет весной и в первой половине лета. Основные удобрения вносят осенью и весной под перекопку. Зона внесения удобрения определяется проекцией кроны куста (обычно 1,5—2 м). На такую же площадь следует вносить удобрения и под молодые растения. Для почв среднего уровня плодородия рекомендуются следующие дозы удобрений на 1 м2: в возрасте до 3 лет — 4—6 кг органических удобрений, 13 г мочевины, 50 г простого суперфосфата, 12 г серно-кислого калия; в возрасте 4 лет и более — 4—6 кг органических удобрений, 22 г мочевины, 50 г простого суперфосфата, 15 г сернокислого калия.
Навоз совместно с фосфорными и калийными минеральными удобрениями вносят под осеннюю перекопку.
Для повышения урожайности, кроме основных удобрений, применяют подкормки. В фазу цветения и роста завязей дают 2 подкормки с интервалом 12—14 дней: по 10 г мочевины, двойного суперфосфата и сульфата калия разводят в 10 л воды и вносят на 1 м2. Можно также использовать настой разбавленного коровяка (1 : 8) или куриного помета (1:15) — 10 л/м2, или удобрение с микроэлементами "Кемира универсал" — 50 г на 10 л/м2. Третью подкормку двойным суперфосфатом и сульфатом калия — по 10 г на 10 л/м2 — вносят после сбора ягод.
Если периоды образования завязи (конец мая — начало июня), налива ягод совпали с периодом засухи, кусты обязательно поливают. Полив необходим и после сбора урожая. Кроме того, в сухую осень нужно до наступления устойчивых морозов сделать подзимний полив: расход воды 3—5 ведер на 1 м2.
Смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к под-мерзанию кустов, особенно в суровые зимы.
Смородина поражается вредителями — смородинным почковым клещом, смородинной листовой галлицей, стеблевой галлицей, смородинной стеклянницей, крыжовниковой по-беговой тлей, большой смородинной тлей, обыкновенным паутинным клещом, крыжовниковой огневкой.
Из болезней наиболее часто встречаются американская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, септориоз (белая пятнистость) и махровость.
В последние годы создан целый ряд перспективных сортов черной смородины, которые пока не получили распространения. Среди них Бинар, или Память Павловой (среднего срока созревания; ягоды крупные, черные, кожица плотная); Детскосельская (ягоды нежного сладко-кислого вкуса, средней массой 1 — 1,4 г); Душистая (раннего срока созревания; ягоды крупные, округлые, черные, матовые, с плотной кожицей).
Обрезка: рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста значительно ослабляются и к 5—6 году развития растения практически прекращаются. Наращивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3—4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послепосадочной обрезке ветви являются основой куста.
У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно, со средним ветвлением — до 1/4 длины побега, со слабым ветвлением — до 1/2 длины побега.
Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их формирование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2—4 хорошо развитые почки на каждом побеге. В последующие 2—3 года у основания куста удаляют лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3—4 удобно расположенных побега. Формирующую обрезку заканчивают на 4—5-й год. Лучшее время обрезки кустов — ранняя весна, до распускания почек, но так как почки распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора урожая.
В последующие годы хорошо сформированный куст не требует сложного ухода. Ежегодная обрезка заключается в:
* вырезании всех старых ветвей (в возрасте старше 5 лет), которые загущают куст и не отличаются высокой продуктивностью;
* вырезании больных и пораженных вредителями ветвей целиком или укорачивании их до здоровой древесины;
* прочистке куста и удалении сухих, поломанных и отплодоносивших веток;
* вырезании слабых, тонких, плохо развитых ветвей у основания: они загущают куст и не дают плодов;
* укорачивании ветвей первого порядка в зависимости от степени ветвления куста;
* укорачивании ветвей второго порядка, когда их длина превышает 50 см.
Ежегодная обрезка куста смородины
При ежегодной обрезке следует вырезать у основания все ветви в возрасте старше 5—б лет, удалять больные и отплодоносившие ветви, тем самым расчищая куст и создавая возможность для образования молодых сильных побегов. Ветви, подлежащие вырезке, темные, молодые и нарастающие побеги — светлые
Послепосадочная обрезка куста смородины
Сразу после посадки необходимо коротко обрезать все отросшие из корневища и торчащие над землей побеги до третьей или четвертой почки над уровнем почвы. У ослабленных кустов следует
обрезать побеги еще короче, оставляя всего одну почку. Если и на следующий год отросшие побеги окажутся слабыми, их необходимо будет снова коротко обрезать
Запущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необходимо провести в несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем
вырезать часть здоровых ветвей, оставив 4—5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, идущих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдет быстро.
Сбор урожая: ягоды созревают через 45—55 дней после начала цветения, то есть во второй—третьей декадах июля — первой декаде августа.
Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холодной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где возрастает степень их затенения.
При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенными в фазе технической спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки, которая не должна превышать 7—10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.
Сбор обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исключением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию (Голубика, Выставочная, неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).
Использование: из ягод черной смородины варят варенье, делают джемы, желе, повидло, соки и ликеры; листья — традиционная пряность при солении и квашении овощей, а также при мочении яблок.
В свежем и переработанном виде ягоды смородины рекомендуются в качестве жаропонижающего, потогонного, противовоспалительного и сахароснижающего средства, а также средства, тонизирующего сердечно-сосудистую систему. Они полезны при простудных, некоторых инфекционных заболеваниях, малокровии.
Купить саженцы черной смородины»
Другие статьи:
Смородина, болезни, методы борьбы.
Альбиция (Albizia). Описание, виды и уход за альбицией.
Гибискус, виды, уход, размножение.
Адениум, уход, размножение, болезни.
